Привет всем. К повышенному расходу ( уже 11,24), прибавился провал на низах в жаркую погоду. Жмёшь на газ реакции ноль, потом быстро набирает, и всё вроде номрм. и тяга неплохая и разгон. В прохладную погоду, ямы почти не чувствуется. Кто что подскажет, имеет ли смысл на диагностику ехать?

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) на помойку.

можно сначало почистить дмрв

можно, то оно конечно можно, но объективно заявляю - нет смысла.
Объясню конкретно про наши ДМРВ:
1. Стоит ДМРВ после фильтра - нет там такой грязи
2. Чистка ДМРВ дает лишь незначительное улучшение и реагирование при изменении потока.
3. Считаю что надо смотреть топливную систему.

Давайте подумаем вместе:
0. электрический пробой наконечников высоковольтных катушек при нагреве - замена наконечников на наконечники от МАРК-2 или свечи говно
1. высокая температура впускного воздуха
2. по-любому машина стоит в пробке (раз провал на низах)
3. рампа у нас тупиковая - нагрев рампы от двигателя и выпускного коллектора
4. если топливо плохое, то оно может вскипать в рампе при низком его расходе
5. если топливо нормальное, то при его низком давлении (если не исправен насос, фильтр или регулятор давления) опять же может и закипеть в рампе.
6. если давление и топливо в норме - то может влиять давление масла на клапан VVTI, который в свою очередь с помощью давления масла ДОЛЖЕН доворачивать шестерню распредвала, чтобы с низов валила (изменить фазу впуска ГРМ). То есть либо масло не то, либо клапан VVTI кирдык, либо сетка клапана забита, либо масляный фильтр говно.
7. если и это все в порядке - то только датчики распредвала, коленвала, хотя если коленвала - то машина бы троила или вообще глохла.
Ах да, еще лямбда зонд есть, но его ресурс 150 тысяч. Думаю раз в 150 тысяч можно и заменить.
ИМХО в наших моторах больше ничего нет, что влияло бы на мощность.
Теперь можно пинать.

_________________
Я на драйв2: http://www.drive2.ru/cars/scion/xb/xb_i/phreaker
Кэмберы, развальные пластины, 3D-фрезеровка алюминий, латунь, пластик, дерево http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?t=2584

Это советы касательно QNC? или всего в целом?

всегда чистил дмрв он был в копоти. пробег был 174 000 км, лямбда не менялась, расход был 7,2 литра, смена топливного фильтра каждые 30 000 км, 2 раза в год воздушный, масло оригинал тойота каждые 8-9 000 км. свечи иридиевые каждые 50 000 км, заправка только на лукойле 95
думается, что датчики могут поломаться только механически и если тудане залазили то смотреть их надо в последнюю очередь.

Резюмирую:
1. Начнём со свечей, заменены на оригинал примерно 12 000 назад, катушки и зажигание проверялось тогда же.
2. Топливо всегда Газпромнефть, но при пробеге 112 000 фильтр в баке не менял, и давление не мерил. Но тут своё но, я считаю, что если бы дело было в нехватке топлива, то были бы проблемы с потерей мощности, и динамикой, а их нет. На счёт закипания топливо, три года не закипало по тем же пробкам, так что если и так, то должна быть причина.
3. Масло только поменял,оригинал Тойота в железных канистрах, фильтр оригинал тойота, провал был как со старым, так и с новым маслом ничего не поменялось. Остаётся клапан, Как почистить сетку ?
4. На счёт датчика колен вала, согласен , вряд ли он, были бы другие симптомы.
В итоге, как я и предполагал нужно смотреть, по мере вероятности:
1. ДМРВ
2. Клапан VVTI
3. лямбда зонд
В принципе, я и так это знал исходя из теории, может кто из практики подскажет, как поточней проверить. Или другие версии есть?

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!

первое сменить фильтр в баке, возможно перегрев или не достаток (забит фильтр) жидкости в коробке передач

Так-то есть еще один вариант: при высокой температуре может детонировать топливо, соответственно мозг по датчику детонации делает более позднее зажигание, соответственно потеря мощности на горячую.
Исходя из того, что написал топикстартер, думаю надо смотреть клапан VVTI.
Он находится прямо за генератором и доступен сверху, но ремень лучше скинуть и гену откинуть от блока.
Скидывается клапан несложно сеточка там присутствует и достается, но клапан если не работает, то его чистить нет смысла - надо менять. Тут довольно много тем было по поводу неисправностей этого клапана и все в итоге сводилось к его замене, так как он неремонтопригоден. У меня такое иногда бывает, буду менять через пару недель.

_________________
Я на драйв2: http://www.drive2.ru/cars/scion/xb/xb_i/phreaker
Кэмберы, развальные пластины, 3D-фрезеровка алюминий, латунь, пластик, дерево http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?t=2584

Причём тут коробас, там в сё гуд, масло только недавно менял (на сотке), почти через 60 000, всё по мануалу.

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!

Номерок ДМРВ на 3SZVE, че то не нашёл, клапан VVTi походу этот 15330-97403, а лямбда зонд этот 89465-B1010, может путаю?

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!

Toyota 89424-87703

Спасибо конечно, но это датчик температуры впускаемого воздуха, по моему. Скорее уж этот 89421-B1010, бьётся как вакуумный датчик.

Может, нет у нас никакого ДМРВ, а как на прежних моделях Хонды, объём покачиваемого воздуха высчитывается по косвенным параметрам; положению дроссельной заслонки, разряжению (вакууму) в этот момент, и ещё чего то там считывает и в результате 135 коней с 1,6 снимает. Если так нужно повнимательнее присмотреться к воздушному фильтру, брать только оригинал, менять почаще - и будет нам счастье, и расход как надо.

К таким выводам прихожу пока, закажу завтра фильтр родной, для начала, а то, у меня что то подешевле стоит.

Или я ошибаюсь, и ДМРВ всё же, где то спрятался?

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!

я воздушный micro ставлю, не хуже оригинала

Как ты это определил?

Это я к тому, что если нет ДМРВ, а объём воздуха высчитывается по косвенным показаниям, в частности по вакууму, то важным становится, не столько качество (т.е. способность качественно очищать воздух), сколько параметры (сопротивление создаваемое при прокачке на разных режимах) фильтра.

Расход какой у тебя? Может твой фильтр ближе по параметрам к оригиналу, чем мой.

Хотя проблема может, вовсе, не в фильтрах, вопрос то был про ДМРВ и провал на низах.

_________________
Если каждому воздать по заслугам, то у некоторых знаки отличия окажутся не спереди, а сзади!