Очень странная проблема возникла с проводкой. История такая: завел машину, минут 10 поработала на холостых (накачивал колесо в это время, т.е. все без проблем работало на холостых). Когда тронулся проехав метров 30 оборвалось питание, все погасло но двигатель не заглох, потом опять загорелись все лампочки, начали пищать как когда ключ поворачиваешь, опять погасли и машина заглохла. Потом завел заново, так повторялось несколько раз пока сцион перестал заводиться вообще, просто горели две лампочки аккума и масла при повороте ключа. Клеммы с аккума естественно снимал, и затянул поплотнее. Центральный замок не работал. Вечером уже все открылось, завелось, на холостом ходу подергал провода к аккуму, массу, померил напряжение погазовав обильно, напряжение выше 14В не поднимается (была мысль что регулятор напряжения в генераторе тормозит). Потихоньку поехал чуть ли не на холостых до своего места парковки, уже подъезжая дал чуть газу и история повторилась, только теперь погасло все, двигатель поработал еще секунд 10 и заглох. При вытаскивании ключа лампочки аккумулятора и масла не прекращают гореть, скидывал одевал клеммы на аккум, не помогает, лампочки все равно загораются без ключа. Итог: с проводкой что-то происходит именно в момент газа под нагрузкой, что может быть хз вообще... (еще не знаю глюк или нет, но в последний раз когда все заглохло был слышен какой то звук, типа работающего моторчика что ли, гул какой то, когда скинул клеммы - пропал)

Вызывай автоэлектрика, нех самолечением заниматся..... пока тачку не спалил к хирам.....

Самостоятельно можешь проверить СИЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ в ПЛЮСОВОЙ КЛЕМЕ и все больше не лазь нигде пока не натворил делов.

уверен что гнилой блок под капотом

А почему вырубает именно когда под нагрузкой на ходу газу даешь? на холостых я до отсечки его рассерал и ничего. Если гнилой блок - значит плохой контакт - значит вырубает при увеличении тока, а от чего ток то возрастает?

Вот хз, сегодня почистил клеммы, накинул на аккум, все завелось опять, даже покатался. Может недооценил степень окисления? Просто тогда вопрос, если на заведенной машине скинуть клемму с аккумулятора она себя так и будет вести?? От генератора же питается... А у меня именно на ходу пропадало питание и двигатель работал еще какое то время.

вибрация?

_________________
Продажа запчастей, мультибренд
MarkII/JZX90/1JZ-GE/Grande -OFF
bB/NCP31/1NZ/Z - OFF
Sienta/NCP81/1NZ/X - OFF
Vitz/NCP13/1NZ/RS - OFF
Caldina/ZZT241/1ZZ/Z - OFF
MarkII/GX110/1GFE/Regalia - OFF
Ractis/NCP100/1NZ/G - 0FF
Vitz/NCP13/1NZ/RS - OFF
bB/NCP31/1NZ/Z - ON Кастрюльваген

теперь просаживаются обороты примерно на 500 скачком когда даю нагрузку на электрику (фары, генератор пневмы), то есть на холостом глохнет аж, при этом напряжение не проседает, это то что может быть? :/

Такая же проблема с конца лета. Не держит напряжение, падение большое. Поменял регулятор, щетки, ремень, диодный мост (сгорел у меня, пока какой то подходящий стоит, что было под рукой). Так и не решилась эта ерунда.... Похоже, эта болезнь у многих начинается и думаю причина у всех схожая. Вот ее надо бы найти.
Был у электриков. Ничего не понимают.... Советы стандартные - гену меняй, аккум меняй, силовые провода меняй... А как таковой диагностики точно не могут сделать... Измельчали ныне электрики...

Для того чтобы самостоятельно выявить причину недомогания нужно:
1 к хирам отключить все доп обородувание от мафона до какой нибудь колхозной подсветочки
2 перепроверить как установленна сигналка, потому что у многих она установлена дерьмово! половина проводов болтается абы как, половина заизолирована паршиво, сам блок сигналки зачастую вообще просто валяется под торпедой!
3 никто необращает никогда внимания на стартер! да да у 90% стартер уже в предсмертном состоянии, замыкание грязи на щетках приводит к плавлению обмотки внутри стартера, отсюда при заводке стартер потребляет дикие токи и выжирает АКБ как нагрузочная вилка.
4 моторная коса, ни для кого не сикрет что в большинстве своем б/у тачки битые, у большинства в рожу, меньше в бок или в зад, так вот суть в том что после даже среднего дтп морда страдает оч сильно, в том числе и вся проводка которой и так уже от 10 до 16 лет так еще и может быть ломаная в нескольких местах. Поэтому если нет уверенности в целостности проводки то стоит купить контрактную моторную косу целиком а не заниматся сращиванием старых проводов на изоленту.

Да, все это понятно. Дело в том, что падение происходит при остановке (например на светофоре) и нахождении АКПП в положении D, соответственно в этом режиме обороты падают до почти 600 с коп. Напряжение в результате падает до 12,1-12,3 В, но стоит перейти на N, напряжение возвращается до 13,5-13,7 В несмотря на потребителей. Раньше такого не было, все крутилось в районе 13,0-13,1 В при положении D и остановке на светофоре.

Сигналка хорошо установлена, а не просто валяется в торпеде. И кстати, как сигналка может влиять на режим зарядки в движении?
Да, аккум у меня уже 5-й год и проверяли у электриков. Рекомендовали менять.

Был бы гараж, то сам бы все разобрал до винтиков. А так, к этим хищникам ехать, то дойдем до того, что машину придется менять по их советам и еще бабла натрясут...
А общался с шефом автосервиса, то он сказал, что электриков толковых не мог найти к себе, а те, что есть хотя бы в загул не уходят по неделям, но рвачи.

Просто купил новый аккум, все проблемы как рукой сняло, такие дела...

в старом банки осыпались и коротнуло внутри

_________________
8(926)352-47-09 Виктор с 10.00 до 21.00 смс не читаю, звоните.
Клубный мегавольт!
Установка сигнализаций с автозапуском на bB/xB и др.toyota а также на др. авто от 3500 руб.
Московская обл. г.Подольск,ул.Высотная 14
https://www.autocontrol.pro/