Музыка в рыженькой bBшке.
Автомобиль - Toyota bB
Год выпуска – 2003
Цвет – рыжий (оранжевый)
Объем – 1,3 л.
Город – Красноярск.
Подробный отзыв о машине год спустя после покупки:
http://reviews.drom.ru/toyota/bb/30929/Данным отчетом открываю ветку о моей красавице. Старая ветка рухнула вместе со старым же форумом, также в течение последнего полугода музыка в машине была доработана до ума. Поэтому этот отчет о прокачке также был дополнен.
Хочу поделиться с вами, уважаемые bBводы своим опытом в установке музыки в свое авто (с предварительной ШВИ). Машиной владею уже почти три года, и первый год не покидала мою голову идея сделать Хороший звук в авто (штатная система еще то «удовольствие»). Все работы проводились самостоятельно, но качественно и с душой. Систему решил построить на компонентах разумной ценовой категории. К тому, что получилось, шел в несколько этапов.
Жанровых предпочтений в музыке нет – слушаю все – рок, электронику, техно, драм, инструменталку, классику. То есть, система должна предусматривалась быть по возможности универсальной.
Особенности системы:
- Сборный трехкомпонентный фронт.
- Поканальное усиление каждой пары фронтальных динамиков.
- Сабвуфер в закрытом ящике.
- Среднечастотники (СЧ) в качестве тыловых динамиков.
Так как установка, модернизация и настройка звуковой системы проводилась не единовременно, а в несколько этапов, считаю, что данный отчет может быть полезен тем, кто будет строить акустическую систему постепенно, добавляя элементы.
Stage 1. ШВИ (шумовиброизоляция).
ШВИ делалась весной 2010 г. с тактической целью кардинально снизить уровень шума в салоне и с целью стратегической «под музыку» в дальнейшем. Решил делать комплексно - то есть все сразу - шумоизоляцию (надоело пороги и арки слушать), виброизоляцию (под музыку) и теплоизоляцию (зимы у нас в Сибири холодные - махом все тепло из наших коробушек выдувает). Фото не делал, поэтому дам подробное описание.
Было куплено:
1) Изопласт 2мм 60*90 см, фольгированный (аналог М2). Вибродемпфер. 21 лист. Цена 320
2) Сплен 8 мм. Звуко-теплоизолятор. Метр квадратный. 4 листа Цена 450
3) Сплен 4 мм. Звуко-теплоизолятор. Метр квадратный. 4 листа Цена 290
4) Битопласт 10 мм. Уплотнитель-противоскрип. Метр квадратный. 1 лист Цена 500
5) Акцент 10 мм. Фольгированный. Звуко-теплоизолятор для капота. 2м*1,5 м. Цена 700
6) Бимаст Бомб. 5мм 60*90 см, фольгированный (мощная штука для проклейки арок). Вибродемпфер. 1 лист. Цена 500
7) Бимаст Стандарт 60*90 см. фольгированный (для проклейки арок). Вибродемпфер. 2 листа. Цена 350
8) Пориплекс 10 мм. 2,5 кв м. Звуко-теплоизолятор на пол. Цена 420.
ИТОГО 12500
Инструмент: Ацетон, Уайт-спирит, нож, ножницы, ветошь и тряпки, скребок, ролик для прикатки, газовая горелка (или промышленный фен), клей, плоская отвертка (снимать панели), крестовая отвертка, трещотка и головки на 10 и 14, шестигранник, круглая железяка (прикатывать вибру), перчатки (важно!), губка, вода, вентилятор, плоскогубцы и много-много терпения, если делаешь сам и в одного.
Процесс:Двери.
Передние двери. Обшивку пластиковую - снять (2 винта и пистон вынуть, 7 клипс - отщелкнуть, начиная снизу). Стеклоподъемники - отсоединить. Полиэтиленовую пленку с каркаса двери - в мусорное ведро, битум под ней смыть ацетоном.
Губкой с водой смыть пыль и грязь (мыть все поверхности двери снаружи (каркас и пластиковую обшивку) и главное изнутри - каркас и внешнюю оболочку). Высушить вентилятором. Промыть уайт-спиритом. Высушить вентилятором. Обезжирить ацетоном. Высушить вентилятором.
На внешнюю оболочку наклеить изопласт по всей поверхности куда только можно дотянуться. клеить встык. Прежде чем приклеивать, необходимо сначала прикинуть расположение каждого куска вибры (НЕ снимая пленки), потом пленку снять, прогреть горелкой битумную сторону виброизояции (должна быть горячей, но до такой степени, чтобы битум не начал капать, и, чтобы можно было кусок держать руками в перчатках). Очень сильно прикатывать и проминать железкой и руками. ОСТОРОЖНО! Можно порезаться об края фольги, либо обжечься об нее. Имейте в виду, что разогретый кусок вибры встает намертво и его потом отодрать очень трудно. Так клеим виброизоляцию везде.
На остывший изопласт потом наклеиваем сплен 8 по всей поверхности, не оставляя щелей. Если есть щели - сверху пускаем сплен 4. Внимание – сплен и прочие тепло-звукоизоляционные материалы клеим на клей (суперполимер), т.к. стандартного клеевого слоя может не хватить для его прочного закрепления.
Ребро жесткости заклеиваем только спленом 4 по всей длине. За динамиками (мидбасами) на сплен из битопласта ставим линзу Френеля (некое подобие пирамидки из наклеенных друг на друга слоев битопласта - было 5 слоев 15*15, 12*12, 10*10, 7*7, 5*5) для поглощения и рассеивания звуковой волны от обратного хода диффузора мидбаса внутри двери. Необходимо проверить, чтобы линза не мешала ходу стеклоподъемников.
ВНИМАНИЕ! После того как закончите работу – также проверьте, чтобы не было касания приклеенного материала со стеклом, и чтобы сплен не мешал работать стеклоподъемникам.
По внутренней стороне каркаса вокруг динамиков - кольцо из изопласта двойным слоем шириной 10 см. По внешней стороне внутридверного каркаса сплошняком клеим лист изопласта, закрывая им все отверстия. Материал предварительно подогреть горелкой. Рама двери сильно рельефная и материал лучше ляжет, если будет теплым. Проминаем все неровности, прикатывая изопласт. Поверх изопласта сплошным слоем клеим сплен 4. Динамики так же двойным слоем по кругу изопластом. Потом необходимо прикинуть к двери пластиковую обшивку и подмять-подрезать сплен там, где нужно.
Проклеиваются уплотнителем (Битопласт) все трущиеся поверхности в дверях и пластиковых панелях во избежание их дребезжания. Отдельно хочу отметить полную проклейку снаружи всех поверхностей тросиков, приводов и проводов в передних дверях битопластом во избежание их дребезжания от работы фронтальных мидбасов.
Пластиковая обшивка – стандартная шумка отдирается, поверхность обезжиривается и обклеивается примерно 75% площади изопластом, поверх него примерно 40-50% площади - битопласт. Дверь собирается.
Задние двери - можно не обклеивать обшивку и не так много тратить на каркас, т.к. в них динамиков нет. Расход материала почти в 2 раза меньше чем на передние двери.
Расход - на 1 переднюю дверь изопласта 2,5 листа, сплена8 0,5 листа, сплена4 0,5 листа, битопласта 0,2 листа. На заднюю дверь изопласта 1 лист, все остальное так же кроме битопласта.
Потолок:
Проклеиваем только спленом 8 и битопластом. Не хотелось его перегружать виброй, поэтому ее не клеил. А утеплить его надо обязательно, поскольку тепло уходит во многом через него как раз.
Снимаем все крепления потолка (ручки, зеркало, козырьки, плафон, 4 пистона сзади). Сам он снимается легко, но неудобно это делать одному.
Отдираем стандартную шумку (тряпки) с потолка (не выбрасываем, потом она на пол ляжет), соскребаем ее остатки, потом моем, потом протираем уайт-спиритом, потом обезжириваем ацетоном, сушим.
Кроим и вырезаем сплен цельными кусками и проклеиваем на клей между ребер (их 4 штуки). Плотно прикатываем валиком.
Проклеиваем ребра жесткости по всей длине битопластом (он и как теплоизолятор и как уплотнитель). Собираем потолок. Расход: Сплен 8 1,8 куска, битопласт 0,3 куска.
Задняя дверь.
Тут все просто - отщелкиваем клипсы (не сломайте!), снимаем обшивку, моем поверхность, чистим и обезжириваем по вышеприведенной технологии. Клеим на внешнюю поверхность изопласт, на него сплен 8 (остатки) и сплен 4. На ребра жесткости вторым слоем клеим изопласт, прикатывая к неровностям. Необходимо хорошо 2мя слоями виброизоляции проклеить заднюю дверь, т.к направление динамика сабвуфера идет назад – нам дребезг обшивки не нужен. Собираем дверь. Обшивка двери должна плотно прилегать ко 2му слою виброизоляции на ребрах.
Расход: сплен8 0,2 куска (по краям идет), сплен 4 0,6 куска, изопласт 2 куска.
Капот:
Снимаем клипсы, вытаскиваем и выкидываем стандартную шумку. Моем (тщательно) и обезжириваем. Раскраиваем и наклеиваем Акцент (ушел весь кусок). Кое-где - можно и в 2 слоя. Расход: 0,5 куска Акцента.
Пол и багажник:
Снимаем крепления порогов, снимаем обшивку у ремней безопасности, снимаем пластиковые колпачки с креплений сидений, снимаем все сиденья, снимаем крепления ремней (всех 4), снимаем запаску и крышку запаски, снимаем панели багажника, снимаем и чистим покрытие пола и багажника (2 большие куска). Стандартную шумку (тряпки, приклеенные к покрытию не трогаем) - она будет неплохо дополнять.
Моем, чистим и обезжириваем всю поверхность.
Нарезаем бимаст Бомб и разогреваем его горелкой по кусочкам. Наклеиваем его на передние арки (1 кусок на 2 арки) и под ногами у впереди сидящих. Аккуратно под педалями у водителя - без фанатизма. На арки - двойной слой бимаста. Все остальное до передних сидений проклеиваем изопластом. Проклеиваем кусочками но все сплошняком, все выпуклости и возвышение глушителя (не забывая вырезать отверстия для болтов на передние сидения). Поверх сплошным слоем клеим Пориплекс большими кусками встык на клею.
Закатываем изопластом (греем горелкой) все поверхности - под передними сиденьями, ноги задних пассажиров, бензобак, багажник и запаску. Сверху сплошным слоем клеим Пориплекс. Под передними сиденьями и там где ноги задних пассажиров клеил Сплен 4ку сплошным слоем встык. На Сплен кладем там, где ноги у задних пассажиров и под передними сиденьями (и приклеиваем) стандартную шумку снятую с потолка.
Затем задние арки. На каждую уходит по листу бимаста. Режем его кусочками, греем горелкой и клеим (кое-где - в 2 слоя). Сверху вторым слоем изопласт. Вокруг все также проклеиваем изопластом. Сверху клеим Пориплексом и спленом 4 (там где надо потоньше – на арках, иначе панели не встанут).
Затем задние динамики - за ними задние крылья через дырку сплошным слоем укатываем изопластом (за динами - в 2 слоя). Проклеиваем вокруг динамиков аналогично передним – с каждой стороны. Здесь вибру не жалеем. Ставим за динами линзы Френеля (битопласт 15*15 на него 10*10, на него 5*5 и 3*3) для поглощения и рассеивания звуковой волны. Все дырки и отверстия закрываем изопластом, поверх Пориплекс.
Задние обшивки - проклеиваем примерно треть изопластом и битопластом. Целиком можно не проклеивать т.к. они встанут плотно и вибрировать не будут. На аудиоподготовку динамиков (дины, крылья за ними, вокруг и по обшивке) - примерно лист изопласта на каждый.
Внимание: Придется прорезать шумку и вибру (НО НЕ ОБШИВКУ) под педалью газа, чтобы обеспечить ей полный ход.
Расход: Изопласт 12 кусков, бимаст 2 (арки зад), бомб 1 (арки перед). сплен 4 1,4 листа, пориплекс - весь. Бимаст - 0,3 куска.
Результат.
Плюсы: Гул от арок снизился в 2-3 раза. Посторонние шумы извне ушли на второй план, двигатель стал поприглушенней, шума от выхлопа не слышно. Акустика - заиграли на 2 порядка лучше средние и высокие частоты даже на стандартной акустике. По басам - качественно иной уровень. Большинство материала (особенно вибры) уходит на передние двери (динамики) и пол.
Минусы: машина потяжелела на 55 кг. Но я знал, на что шел.
Недоработки: можно было бы крышу проклеить виброй (взяв 2м слоем сплен тоньше, например 4ку).
Stage 2. Фронт.
Первоначально (октябрь 2009 г. – май 2010 г.) на фронт была установлена трехкомпонентная акустика Ivolga sb-63k.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/ ... ivolga.htm Диффузорные среднечастотники. До поры до времени была подключена от стандартной тойотовской головы.
Мидбасы 16,5 см. – на стандартных местах в передних дверях. Крепились на 4 болта из комплекта.
Мидрейнджи СЧ 10 см. – в углах передней панели под решетками. Не крепились. Были прижаты сверху решеткой
Твиттеры ВЧ - сверху на решетках. Крепились на двусторонний скотч – постоянно менял их направление и положение - экспериментировал.
Stage 3. Голова.
В ноябре 2009 г. было куплено и поставлено головное устройство (далее ГУ) Sony CDX-GT437UE
http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-GT4...15.html#REVIEW Причины, по которым я выбрал именно это ГУ:
- Наличие 2 пар линейных выходов на перспективу поканального усиления.
- Хорошая работа с USB флешкой - быстрое чтение флешки 8Гб.
- Качество проигрыша mp3 с флешки (естественно минимум 256-320 килобитрейт)
- Удобный пульт.
- Относительная бюджетность модели.
- Дизайн (момент очень спорный, но мне понравился).
Говоря о достаточно скудных настройках в меню, хочу отметить, что небольших возможностей эквалайзера (плюс-минус 10 db на уровни sub, low, mid и hi) мне хватило, чтобы настроить желаемое звучание. Т.к. система строилась в расчете на универсальность жанров. Все настройки в ГУ кроме фейдера сведены в 0. Фейдером были порезаны задние динамики (-9) сцена сдвинута явно на фронт, для создания эффекта затухающего звукового отражения тыловыми динамиками.
Stage 4. Фальшпол.
Этапы 4-6 - май 2010 г. (как появилось время и деньги и стало достаточно тепло, чтобы вечера проводить в гараже).
Фальшпол делался по всей площади багажника при максимально придвинутых назад сиденьях. Задача – разместить 2 (впоследствии 3) усилителя, конденсатор, активный кроссовер, распределитель питания, 2 вентилятора по бокам для охлаждения и реле питания. При отсоединении минимума проводов (Плюс питания, минус питания, Remote, минус ГУ, 4 линейных входа, 14 акустических кабелей))))))) все должно выниматься наружу для доступа к запаске (из запаски заранее все вытащил, ибо туда ... залезешь, не вытащив фальшпол).
Материал: пол и потолок (крышка) – фанера 22 мм., стенки – сосновые доски толщиной 50 мм. Высота внутреннего объема – 120 мм.
Процесс: вырезал пол и крышку, примерил, выпилил доски под стенки, примерил, зачистил все электрорубанком, просверлил и обточил изнутри отверстия в боковых стенках под воздухозаборники (круглые отверстия диаметром 8 мм.), пропилил и обточил края отверстий под кабеля слева и справа в дальних углах, примерил, оббил все поверхности фальшпола серым карпетом (никакого клея, степлер и 1000 скоб), примерил, приделал петли и поставил крышку. Карпета пошло 3 погонных метра по 1,4 метра шириной. Собрал фальшпол на 20 длинных саморезов, закрепил дополнительно на 4 скобы внутри, прикрепил вентиляторы, прикрепил красивые решетки с внешней стороны воздухозаборников. Еще раз примерил.
Stage 5. Сбор.
Силовые кабеля
Главный силовой кабель (плюсовой) – сварочный провод КГ-35 (2 Ga чистая медь) от аккумулятора до дистрибьютора в фальшполе. Полностью забран в пластиковую гофру с целью дополнительной защиты проводов от механических воздействий. Клемма Daxx 2 Ga на аккумулятор. Через 20 см. от аккума предохранитель в колбе 80 А. Колба предохранителя прикреплена к основанию из диэлектрика для избежания КЗ на корпус (оргстекло 90*140*18 мм), которое в свою очередь прикручено к корпусу стойки под капотом возле АКБ. В салон кабель проходит через стандартный резиновый сосок за аккумулятором (там можно еще такой же один просунуть через второй сосок, например такой же минусовой). Проводить этот толстый провод (в гофре) в салон одному практически невозможно, нужно 2 человека. Кабель выходит за бардачком, его я аккуратно проложил и закрепил на стяжки в 3 местах. Далее кабель идет по левой стороне салона по порогу, крепясь в стандартных крепленьях. Выходит за задним сиденьем в багажник. По длине примерно 4,1 метра выходит до дистрибьютора.
Силовой кабель 8 Ga был выведен (припаян) от основного силового кабеля за бардачком на ГУ. На ГУ желтый провод (основное питание) и красный (включение от зажигания) были вместе припаяны к силовому проводу. Теперь ГУ работает вне зависимости от включения зажигания. Силовой кабель ГУ защищен предохранителем на 10 А (номинал предохранителя головы). Минус на ГУ – провод 8 GA (внутри пластиковой трубки – далее кембрик) вывел в багажник на единую точку заземления (помогло от небольших наводок при включении системы). Проводил минус параллельно силовому кабелю в 10 см от него, но так, что их пересечения исключены.
Я ставил перед собой задачу сделать питание ГУ независимым от зажигания (чтобы можно было слушать при неработающем двиге, и чтобы при включении зажигания играющую музыку не вырубало и не загружало снова). Утечка токов через ГУ при выключенном зажигании крайне несущественна, поскольку при выключенном ГУ со снятой передней панелью (всегда ее снимаю, уходя, вошло в привычку), на подсветку которой приходится основная часть потребления в покое абсолютно не происходит разряда аккума (за ночь заряд на аккуме снижается в среднем с 12,7до 12,6 в., что соответствует обычному уровню спада заряда).
Силовой кабель Daxx гибкий (2 Ga) от дистрибьютора до конденсатора и от конденсатора до сабвуферного усилителя Helix-Xmax 2.2.
Силовой кабель 4 Ga от дистрибьютора до головного усилителя Kicx KAR 4.70.
Силовой кабель 4 Ga от дистрибьютора до СЧ-усилителя Challenger ER-70.2.
Силовой кабель на реле - 18 Ga в кембрике от дистрибьютора.
Силовой кабель 10 Ga от дистрибьютора до кроссовера Ivolga EC-23.
Силовой кабель 18 Ga от дистрибьютора на вентиляторы (2 шт).
Минусовые силовые кабеля от усилителей (4 Ga), конденсатора (2 Ga), кроссовера (10 Ga) реле и вентиляторов (18 Ga) до точки сбора минусовых кабелей. Минус сабового усилителя последовательно идет на минус конденсатора, от которого уже потом идет провод до точки сбора минусовых кабелей. На точке сбора минусовых кабелей провода через круглые клеммы собраны на болт диаметром 10 мм. Болт фиксируется на площадке 60*60*18 мм. из зашлифованного оргстекла (диэлектрик). От болта через клемму идет на корпус кабель КГ-35 (2 Ga). Заземление идет на корпус в багажнике на полу слева в углу возле двери на болт, крепящий петлю и пластиковую обшивку (контакт зачищен от краски).
Remote
Он же управляющий кабель 18 Ga. Проложен от ГУ в левую сторону и далее параллельно основному силовому кабелю КГ-35 сантиметрах в 15 от него по полу. Выходит в багажник с левой стороны вместе с силовым кабелем и минусом от ГУ. Забран на всем протяжении в пластиковую трубочку (кембрик).
Межблочные кабеля
Межблочный кабель на 2 пары линейников идет от ГУ, спускаясь на пол (в 3 местах закреплен на стяжки) и идет по центру салона, справа от центрального тоннеля до заднего сиденья. Оттуда он идет направо и выходит за задним сиденьем в багажник с правой стороны вместе с акустическими кабелями. На всем протяжении перемотан изолентой и забран в гофру. Проложен вдали от любых кабелей. Только в самом конце на протяжении 30 см. идет рядом с акустическими кабелями. Нигде не касается металла днища – везде проклеено теплоизолятором. Длина 5 м.
Одна пара линейных проводов идет на головной усилитель Kicx KAR 4.70 (мидбасы и твиттеры), не доходя до его гнезд с помощью 2 Y-коннектеров (сплиттеров) Daxx R52-2M раздваивается (образуется 2 пары линейников, которые и входят в гнезда головного усилителя).
Далее пара линейных кабелей, выходя из линейного выхода головного усилителя, идет на СЧ-усилитель Challenger ER-70.2.
Вторая пара линейных выходов Вторая идет на кроссовер Ivolga EC-23. На выходе с кроссовера пара идет до линейных входов сабового усилителя Helix-Xmax 2.2. Для проводок линейных кабелей использовались 3 кабеля по 1 метру Mystery MPRE-1.2 (приятно удивили тройным экраном и достаточно качественной сборкой).
Акустические кабеля.
Акустические кабеля ACV 12 Ga (2 пары проводов на мидбасы в дверях от головного усилителя, 2 пары на твиттеры ВЧ на панели от головного усилителя, 2 пары на СЧ-динамики от СЧ-усилителя) - попарно забраны в гофры. 6 пар проводов в 3 гофрах выводятся справа из фальшпола и идут по полу с правой стороны.
По пути следования выводится из гофры 1 пара на правый мидбас и проводится в дверь через стандартный резиновый рукав (в месте провода через рукав обматывается изолентой, т.к. никакая гофра там не пролезет). Аналогично – левый мидбас (на него провод проходит под приборной панелью крепясь стяжками).
Акустические кабеля (4 пары) на СЧ и ВЧ динамики выводятся под приборную панель за ГУ, где и разводятся на соответствующие динамики.
Акустические кабеля на тыловые СЧ-динамики ACV 12 Ga (2 пары проводов от ГУ напрямую) протянуты там же где и была стандартная музыкальная проводка на тыл.
Акустический кабель Mystery 10 Ga на сабвуфер (потолще, чем на прочие динамики) выходит из фальшпола слева и ведет наверх. Длина 1,25 м. Для обеспечения надежного контакта с выходами усилителя были пропаяны клеммы типа «лопатка».
В общем можно сказать, что вся проводка хорошо защищена от повреждений. В местах, где возможно трение, дополнительно было промотано изолентой. Линейные провода по возможности максимально удалены от прочих проводов, особенно силовых. Все провода прикреплены к деревянным поверхностям фальшпола монтажными скобами. При необходимости провода соединены монтажными стяжками. Все кабели, выходящие из дистрибьютора питания, защищены отдельными предохранителями. Все концы кабелей входят в клеммы, обжаты, пропаяны и заизолированы. Все провода к динамикам крепились при помощи паяльника. Скруток нет. Вообще изоляции и электробезопасности уделялось самое пристальное внимание.
Предохранители.
Не считая встроенных предохранителей в ГУ и усилителях:
80 А – в колбе после аккумулятора. Установлена колба под капотом. Для ее фиксации используется площадка 90*140*18 мм. из зашлифованного оргстекла (диэлектрик).
10 А – перед ГУ.
50 А – в дистрибьюторе перед сабовым усилителем Helix-Xmax 2.2 (равен номиналу предохранителя усилителя)
60 A в дистрибьюторе перед головным усилителем Kicx KAR 4.70 (равен номиналу предохранителя усилителя).
30 А после дистрибьютора перед СЧ усилителем Challenger ER-70.2 и активным кроссовером Ivolga EC-23 (равен номиналу предохранителей 25+5)
1 А – на силовом кабеле после дистрибьютора перед ремоутовским реле.
Дистрибьютор питания.
Использовался Mystery MPD 11
http://mysteryelectronics.ru/katalog/pr ... 1_208.htmlКрепление на левой боковой стенке. Для его фиксации используется площадка 100*150*18 мм. из зашлифованного оргстекла (диэлектрик). Вход – 1 от аккумулятора, выходы 4 – на конденсатор, на головной усилитель, на СЧ-усилитель и на реле.
Усилители.
В системе использованы 3 усилителя, питание сабвуфера отделено от питания фронтальной акустики.
Головной усилитель.
Четырехканальный Kicx KAR 4.70
http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/092-kicx.html наилучшим образом подошел для планируемой поканалки. 1-2 каналы на твиттеры. 3-4 каналы – на мидбасы. Установлен в фальшпол, прикручен на 4 самореза к днищу фальшпола.
Сабвуферный усилитель.
Двухканальный Helix-Xmax 2.2
http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-2-2-p-12130.html работает мостом на сабвуфер. Не стал брать активный саб т.к. хотелось построить качественный бас. Т.к. в мосту выдает 400 ватт, а работает на 300, то 75% загруженность не позволит ему перегружаться и сорваться в клипирование. Установлен в фальшпол, прикручен на 4 самореза к днищу фальшпола.
СЧ-усилитель.
Challenger ER-70.2
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-challenger.htm с полосовым фильтром работает на фронтальные СЧ. Прикреплен к крышке ящика фальшпола "вверх ногами" на 4 болта. Усилитель не греется, этому способствует массивный радиатор-теплоотводник. Тем более, что он обдувается правым вентилятором напрямую.
Активный кроссовер
Ivolga EC-23
http://www.techhome.ru/Product/0F700819 Использую для:
1) Более точной настройки сабвуфера (сместил частоту ФНЧ с 80 до 95 ГЦ.) Подняв ФНЧ сабвуфера с 80 до 90 гц. (второй порядок 12 дб/окт. на кроссовере) добился его слияния по звуку с мидбасами (ФВЧ 95 гц. третьим порядком 18 дб/окт. на кроссовере головного усилителя) - весьма понравилось, лучше, чем было. Теперь клубная музыка заиграла намного лучше, как раз в зоне 80-150 гц., где находится основной басовый удар, который мы слышим (а то что чувствуем - это уже работа для сабвуфера).
2) Выноса дистанционного регулятора баса в салон. Дистанционный регулятор баса Bass boost, выведенный между передних сидений - прикольная штука)))) При подъеме в районе 45-50 гц. им можно немного (подчеркиваю, НЕМНОГО!!!, а то есть умники, что его выкручивают на всю дурь, гробя саб.) регулировать по месту бас.
Активный кроссовер прикрепил к крышке ящика фальшпола "вверх ногами". Кросс не греется - это же не усилитель (небольшая потребляемая мощность - т.к. номинал встроенного преда всего 3А).
Охлаждение.
Задействованы 2 компьютерных вентилятора на 12 в. (2 по 0,15 А) диаметром 12 см. Стоят по бокам, ближе к выходу. Оба вентилятора дуют на забор воздуха – слева обдувается конденсатор и сабовый усь – наибольшие выделители тепла, справа обдувается головной усилитель и висящий «вверх ногами» СЧ-усилитель. В ящике достаточно отверстий, через которые воздух может выходить. Поставил выключатель вентиляторов – ручной рубильничек (зимой обдув не нужен). Даже в жару 30 градусов 2 вентилятора великолепно охлаждают усилители в фальшполе. К тому же их не слышно (слышно на пределе слышимости только при неработающем двигателе, закрытых окнах и выключенной музыке).
Реле.
Т.к. ток выхода на управляющий кабель с ГУ максимум 0,3 А, а потребление – 3 усилителя по 0,15А (Remote), 1 активный кроссовер на 0,1А (Remote) и 2 вентилятора по 0,15 А, следовательно, ставим реле для усиления сигнала. Когда с ГУ по управляющему кабелю приходит сигнал на включение, реле замыкается и идет ток с силового кабеля на потребителей. ГУ выключили, сигнала нет, реле разомкнулось, ток не идет, вентиляторы остановились, усилители выключились вентиляторы не дуют. Входы - управляющий кабель с ГУ и силовой кабель через предохранитель 1 А с дистрибьютора. Выходы – 4 на уси и кросс, 2 на вентиляторы, 1 на землю.
Реле выполнено на монтажной плате и накрыто пластмассовой коробкой. Сюда же выведен выключатель на вентиляторы. Крепится к днищу фальшпола.
Конденсатор
ACV CAP-1.0F
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=47782 на 1 фарад (цифровой вольтметр, подсветка синими светодиодами и защита он неправильного подключения присутствуют). Поставлен в 20 см. от сабвуферного усилителя. Установлен в фальшпол, прикручен на 4 самореза к днищу фальшпола. Нет автозаряда, так что придется через лампочку заряжать его. Первый раз заряжался 2 минуты. Здорово сглаживает падения напряжения в сети. При максимальном звучании и проигрыше басовой атаки напряжение на вольтметре прыгало с 14,0 в (при включенном двигателе) до 13,5 в. и даже до 12,8.Фары не моргают даже при и даже прослушивании жесткого техно с вкручиванием на максимум. Хотя здесь еще свою роль играет и солидная толщина проводки.
Акустика. Фронт.
Твиттеры. Поставил на фронт твиттеры Morel TW1
http://www.magnitola.ru/Morel-TW1-p-10010.html наверх решеток кикпанелей (категорически не хотел резать передние стойки). Закрепил каждый твиттер 2мя шурупами на решетки на торпеде (не дырявя их). Направление, после серии экспериментов: левого - на голову водителя, правого - на голову пассажира (огромный плюс в том, что направление твиттеров в стойках можно двигать и менять примерно на 25-30 градусов от прямой оси). Подключены напрямую от 1-2каналов головного усилителя. Играют от 4000 гц. и выше. Результатом приятно удивлен - высокие частоты стали более нежными, более теплыми, что ли, стало слышно те призвуки в звучании электрогитар, что были недоступны ранее. Цикание, которым славились иволговские пищалки абсолютно исчезло. В общем, хоть и младшая серия, а все же Морел! Свои деньги (1900 р.) оправдали целиком и полностью. Особенно хорошо стал звучать рок, в особенности - медленные рок-баллады )))
Мидрейнджи (СЧ). Вытащил из торпеды диффузорные иволговские среднечастотники и поставил вместо них от стандартного пассивного кроссовера купольные среднечастотники Ivolga CS 2,5 mid
http://www.avtozvuk.com/az/2003/03/072-075.htm На стандартные крепления в торпеде (2 отверстия под 40 мм. саморезы) они встают очень хорошо. Нужно только подпилить крепления, как указано на рисунке (можно их и обломать, они перфорированые) и тогда они хорошо встанут. Единственное затруднение - не снимая защитную решетку динамика над куполом поставить ее так, чтобы встала сверху решетка приборной панели (вариант скрытой установки). Для этого нужно немного вогнуть внутрь защитную решетку динамика (оставив между ней и динамиком минимум 5-6 мм.!!!). Выигранные 3-4 мм.как раз и дадут возможность поставить решетку сверху (упираться немного будет в нее, но ничего страшного - динамик ведь закреплен прочно).
Экспериментировать с направлением оси излучения, подвернув динамики в сторону слушателя я не стал, поскольку а) угол в 45 градусов до моих ушей + излучение от переднего стекла позволили сформировать идеальную для меня сцену с отличной прорисовкой контуров звука, так что лучшего и желать не приходится б) при таком варианте решетка приборной панели, упирающаяся сверху не даст возможности вертеть ось динамика.
Динамики запитаны от СЧ-усилителя при поканальном усилении. На выходе с усилителя каналы порезаны ФВЧ от 1000 гц. и выше (а мидбасы доведены до 1000, соответственно). Gain на 1-2 каналах выведен на 25 гц. примерно на каждый канал. ФНЧ при полосовом режиме фильтра от 4000 Гц. и ниже. ФВЧ от 1000 Гц. и выше.
Купольники позволили:
-улучшить кардинально качество на средних частотах
-сформировать сцену ближе к капоту.
-снять небольшой эффект рассоглассованности фронта и саба. При прослушивании бочки и панча нет такого эффекта, что слышишь сначала щелчок барабана, а потом тебя настигает гул сзади. Полностью поменялась картина кардинально в лучшую сторону - заиграло более живо, звучно и естественно.
-устранить небольшой эффект локализации саба сзади.
Мидбасы. Мидбасы от Ivolga sb-63k. Динамики запитаны от 3-4 каналов головного усилителя. Мидбасы в дверях закрепил на 8 саморезов на кольца, обклеив кольца сверху дополнительно виброизоляцией, между кольцами и металлом двери – в 2 слоя уплотнитель Битопласт. Мидбасы по частотам порезал кроссовером усилителя ФНЧ до 1000 гц. и ниже и сабсоником усилителя в роли ФВЧ от 95 гц. и выше (получился своеобразный полосовый фильтр).
Сабвуфер.
PHD MF 10.1
http://www.aam-vl.ru/index.php?action=det&zid=500011 в закрытом ящике 16 литров. 300 ватт номинала – а больше и не нужно. Это тот саб, который не бубнит, не пердит, а очень четко и ровно играет свою партию. Если нужно организовать качественное сабовое звено в машине – рекомендую. Установлен динамиком назад в сторону пятой двери (именно такая установка позволила устранить локализацию саба сзади) наверху фальшпола с левой стороны.
Сабвуфер купил в корпусе, потом не поленился его разобрать и с помощью пакета водой измерить его внутренний объем. На удивление, корпус был сделан точно – 16 литров и не более того – как раз, что и нужно по мануалу. Поэтому решил корпус оставить. Умеют же итальянцы сабы делать )))
Саб очень органично вписался в звук. Он не бухает, его как бы и не слышно особо, но именно он придает музыке "эффект присутствия" (проверял включая и выключая саб). Без него вся картина смазывается. В общем, хочешь качественных НЧ без буханья - ставь саб в ЗЯ (закрытом ящике).
Тыл.
Поставил на тыл оставшиеся у меня диффузорные среднечастотники от Ivolga SB 63k. Подключил их от ГУ, впаяв по пути следования акустических проводов пассивные кроссоверы от купольных иволговских среднечастотников. Играют от 750 гц. и выше (на тыл не нужны низкие частоты, он идет как подзвучка и отражение от стен СЧ/ВЧ). Порезал фейдером с головы громкость звучания, поэтому даже при выкручивании на максимум, искажений в звучании тыла нет. Для того, чтобы закрепить 10 сантиметровые динамики на место 13 сантиметровых были изготовлены проставочные кольца из фанеры 10ки - ничего сложного.
Stage 6. Настройка (на сегодняшний момент, очень долго к этому стремился).
Частоты:
Твиттеры:1-2 каналы головного усилителя на ВЧ порезал ФВЧ 12 Дб/Окт. от 4000 Гц. и выше.
Мидрейнджи СЧ: На СЧ-усилителе ФВЧ 1000 Гц. 12 Дб/Окт. ФНЧ 4000 Гц. 24 Дб/Окт. Полосовый фильтр с 2х сторон.
Мидбасы: 3-4 каналы головного усилителя ФНЧ 1000 Гц. 12 Дб/Окт. ФВЧ ( с помощью сабсоника) 100 Гц. 12 Дб/Окт. Получился своеобразный полосовой фильтр.
Тыловые динамики: ФВЧ пассивных кроссоверов 750 Гц. 12 Дб/Окт.
Сабвуфер: ФНЧ активного кроссовера 100 гц. 12 Дб/Окт.
Гейны:
Твиттеры:1-2 каналы головного усилителя на ВЧ 15 вт./канал.
Мидрейнджи СЧ: На СЧ-усилителе 25 вт./канал.
Мидбасы: 3-4 каналы головного усилителя 35 вт./канал.
Тыловые динамики: (-9) срез фейдером с ГУ.
Сабвуфер: ФНЧ 300 вт./канал.
Наводки, помехи, щелчки.
Их нет. Вообще.
Бюджет: Итого: 54855 р. Из них затраты на ШВИ составили 22,5 %, стоимость аппаратуры 68,4 %, (37500 р.) прочее 9,1 % в общей сумме затрат.
Шумовиброизоляция Hand made, стоимость материалов 12180
ГУ: Sony CDX-GT437UE 5100
Ivolga SB-63k (Мидбасы на фронт и СЧ на тыл) 3700
-Усилитель: Kicx KAR 4.70 6400
Сабовый усилитель: Helix Xmax 2.2 4500
СЧ-усилитель Challenger ER-70.2 4490
Активный кроссовер Ivolga EC-23 1400
Купольные среднечастотники Ivolga CS 2,5 mid 1850
Твиттеры Morel TW1 1900
Конденсатор ACV CAP-1.0F 2400
Сабвуфер: PHD MF 10.1 5780
Дистрибьютор питания: Mystery MPD 11 250
Предохранители в дистрибьютор: 30А и 50 А 100
Силовой кабель гибкий 1 м. Daxx 2Ga 330
Силовой кабель жесткий 5 м. КГ-35 600
Силовые кабеля 4Ga минусовые, RCA-2, RCA Remote 18 Ga, акустический кабель 12Ga 12 м., клеммы, хомуты, колбы предохранителя, акустический кабель 8 Ga 3 м., гофра 10м., кембрик 10 м. 2750
Вентиляторы 2 шт. 120
Реле 50
Крепеж кабелей 35
Олово 100
Карпет 700
Скобы для степлера 60
Изолента 60
Соображения по ходу:
- Каналы СЧ звучат настолько хорошо, что даже немного забивают мидбасы с сабом. Поэтому подрезал с усилителя 1-2 каналы с 30 вт. на 25 вт. Все-таки очень высокая чувствительность купольных СЧ дает о себе знать.
- Иволговские мидбасы в дверях необходимо резать от 80-100 гц.и выше - тогда не будут бухать двери и обшивка, даже на очень громком уровне звука.
- Мореловские твиттеры, несомненно подходят для рока ))
- Подключение твиттеров от ГУ (через пассивные кроссы, подчеркну) не оправдало "оказанного им высокого доверия". Появились наводки ((( в виде негромких щелчков, звучащих практически все время. Особенно это было слышно при включении тестового диска для настроек "Аудиодоктор" при проигрывании свип-тонов. Во-вторых, подключенные через выходы от ГУ твиттеры стали проигрывать в звучании самим себе, подключенным от усилителя, теряясь "в тени" среднечастотников. Поэтому – только поканалка.
Советы:
1. Не бойтесь тянуть толстые провода через резиновый сосок из моторного отсека в салон – там пройдут еще и толще, чем 2 Ga в гофре.
2. Гофра на силовые кабеля – обязательно. На межблочники по салону - обязательно вдвойне. На акустические кабеля – желательно.
3. Межблочники – отдельно от любых проводов. И не кладите их на металл на пол.
4. Не жалейте материала на ШВИ. Поверьте, потом будете как в концертном зале.
5. Берите силовые провода потолще. Минимум 4 и 2 Ga.
6. Сабвуфер в bB играет лучше всего на отражение от 5 двери.
7. Из мелочей складывается картина в целом. Система настолько хороша, насколько хорош ее слабейший элемент.
8. Уровень шума вентиляторов внутри фальшпола не имеет значения – их не слышно снаружи даже при выключенной музыке.
9. Пассивные кроссоверы – зло! И даже 2,5 канальное усиление (кроссы делят сигнал после усилителя на СЧ и ВЧ динамики) тоже не очень. Поканалка – вещь! (Хотя мне некоторые могут и сказать, что иволговская акустика – г…. и кроссы там соответствующие. Отвечаю – кроссы от 63й иволги действительно не очень, но мидбасы при поканальном усилении – разница как небо и земля).
10. Не экономьте на ВЧ твиттерах. Их слышно лучше всего.
С уважением, ваш Stealth555 ))))))))))
Фото на Радикале:
http://www.radikal.ru/users/stealth555/muzyka-v-bbshke
Вход
Регистрация
Галерея
Поиск
